Устройство водоснабжения домаВ статье «Насосное оборудование» я касался общего выбора насоса и только. В данной статье попробуем оптимально подобрать не только насос, но и все необходимые комплектующие: трубы, бак, автоматику, троса, кабели, а так же правильно выбрать приямок для скважины.
Я попробую построить свои рассуждения и размышления на данную тему по ценовым категориям, т.к. я сам покупателем бываю чаще, чем продавцом, и хотелось бы рассмотреть вопрос именно с этой точки зрения, ведь обычно именно она руководит людьми. Не хотелось бы задаваться вопросом цена-качество, но и его мы, естественно, затронем. Итак, вы - счастливый обладатель скважины. Будем надеяться, что она артезианская, т.к. в песчаной ваш выбор ограничивается малопроизводительным насосом. Не менее актуален в этом случае вопрос о времени жизни скважины, т.е. покупать дорогое оборудование в скважину, которая может выйти из строя в ближайшие месяц-год-два, думаю, не слишком разумное решение.
Перед вами много магазинов с различной техникой, которая может подойти для вашей скважины.Естественно, все говорят, что у них самый оптимальный вариант, но вы не знаете данного вопроса и не можете выбрать...
АКСИОМЫ И ПРАВИЛА
• Если есть возможность подождать и подкопить денег на более качественное оборудование , то лучше купить его позже.
• 95% успеха зависит от насоса , т.е. лучше купить хороший насос и сэкономить, например, на баке, т.к. к баку всегда можно будет приставить второй, третий, десятый, не производя сложных монтажно-демонтажных работ.
• Чем больше гидроаккумулятор (ГА, бак, мембранный бак, расширительный бак) - тем лучше для вас и для насоса.
• "Чем шуба дороже - тем она лучше" , это можно применить и к насосной технике (естественно, не стоит брать в учет некорректных продавцов).
• При аналогичных моделях импортного и отечественного производства лучше выбрать импортную .
• Немецкое оборудование лучше итальянского .
• Нержавеющий тонкий трос - лучше , чем трос большего диаметра, но ржавеющий.
• Два дешевых реле - лучше одного дорогого .
• Полипропиленовые трубы лучше ПНД и прочего.
• Чем больше глубина скважины, тем лучше должен быть насос .
НАЧНЕМ С НАСОСА
Насос является одновременно сердцем и мозгом (частью его будет и автоматика, но об этом позже), поэтому на нём, по возможности, лучше не экономить. Если вас интересует оптимальный вариант, то это будет насос типа SQ Грундфос (Grundfos). В стандартном варианте (скважина недалеко от дома, дом не более 2-х этажей, нет сильных заужений в магистрали), насос подбирается из расчета: динамический уровень воды + 40 метров + 20%. Если хотите получить на выходе повышенное давление, то можно выбирать насос, рассчитанный на более высокий напор.
Если насос ставится на достаточно глубокий уровень (более 60 метров), то к выбору насоса стоит отнестись очень аккуратно. Демонтаж с таких глубин достаточно проблематичен и трудоемок (т.к. трубы полны воды, которую невозможно слить, имеется в виду вертикальная часть), таким образом, на него может быть затрачена сумма, соизмеримая со стоимостью самого насоса или даже большая. Кооме того необходимы звтраты на ремонт или замену, а также на установку и отладку насоса. Это еще раз говорит о том, что от качества насоса зависит практически все.
На сайте, откуда была взята эта статья, в разделе «Расчеты» приведены примерные расчеты с одинаковыми насосами, но с разными комплектующими. Это сделано для того, что бы вы могли увидеть изменение общей цены в зависимости от комплектующих при одном и том же насосе. В этом случае система будет работать и при минимальном комплекте, и при полном.
Естественно, "совершенству - нет предела". Можно сделать приличную надбавку и получить более совершенную систему, но данный вариант не оправдает себя.В таком случае лучше выбрать насос более высокого класса,Например: мы, хотели делать тюнинг насоса SQ Грундфос (Grundfos) , а оказалось, что денег вполне хватает на SP Грундфос (Grundfos). В таком случае схема с с насосом SP Грундфос (Grundfos) предпочтительнее, конечно, если есть деньги и на все остальные комплектующие и вспомогательные вещи (стабилизаторы, преобразователи частоты и т.п.). Обычно полные сметы на насосы SQ и SP различаются более чем в 1,5 раза, а при больших глубинах - в 2 раза + стабилизаторы или преобразователи.
Несколько слов о преобразователях частоты - достаточно новой вещи, особенно для частных пользователей. Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать следующее:
* при работе с ним насос становится практически вечным, в смысле работы двигателя. Конечно, остается вариант выхода из строя самих "улиток", которые толкают воду, но это уже другой аспект, мы его рассмотрим ниже;
* при работе с преобразователем емкость бака можно снижать до минимума или даже просто обходиться без него, если конечно не брать в расчет такое неоспоримое преимущество большого бака, как запас воды в случае отключения электричества;
* стоимость преобразователя сравнима со стоимостью насоса, а иногда и превышает ее, но преобразователь всегда себя окупит, причем довольно скоро;
* при установке насоса Грундфос (Grundfos) - SP вам, скорее всего, понадобится стабилизатор , и в данном случае лучше приобрести преобразователь частоты.
Относительно рабочих колец насосов - "улиток". Их ресурс напрямую зависит от качества воды, точнее от механических примесей, т.е. если у вас в воде песок, то обязательно нужно брать металлические крыльчатки. Но в принципе в правильно пробуренных артезианских скважинах (на известняк) не должно быть механических примесей.
Вот, в общем-то, все, что можно было рассказать о насосах.
ТРУБЫ – АРТЕРИИ ДЛЯ ВОДЫ
По логике вещей от сердца перейдем к артериям, без которых просто невозможно передать Вам воду в кран.
Для скважин лучше употреблять трубы полипропиленовые PPRC, для неглубоких скважин и для укладки в землю, можно использовать трубу ПНД (полиэтилен низкого давления).
Полипропиленовые трубы стал выпускать и отечественный производитель, но, как и все отечественное трубы так же оставляют желать лучшего, по стоимости отечественные трубы немного ниже и при малых объемах (а частную скважину можно считать таким объемом) разница в стоимости получается мизерная, а качество на порядок хуже, поэтому, думаю, не стоит вообще рассматривать отечественные трубы, как вариант удешевления проекта, кстати, многие турецкие трубы не чуть не лучше российских.
Как рекомендацию могу посоветовать трубы, выпускаемые чешской компанией FV-Plast и отечественные, сделанные (реально) по лицензии Австрии, выпускаемые НПО "Стройполимер", про других производителей ничего не скажу, т.к. уже 8 лет пользуемся именно этими производителями и менять поставщика совсем не хочется.
О свойствах полипропиленовых труб
Как правило, трубы разделяются на PN10 (трубы для холодной воды, тонкостенные, выдерживают давление до 10 атмосфер, имеют коэффициент линейного расширения при нагреве), PN20 (можно применять для холодной и горячей воды, толстостенные, выдерживают давление до 20 атм, имеют коэффициент линейного расширения при нагреве) и PN25 – армированные с аллюминевой вставкой (можно применять где угодно, до 25 атмосфер) их можно сравнить по прочности с металлом, но все плюсы пластика естественно остаются. Если динамический уровень воды в скважине не более 50 метров, достаточно установки труб PN10, естественно можно ставить и PN20 и PN25, если динамика воды глубже 50 метров, то надо уже ориентироваться на трубы PN20? А если при этом еще и насос достаточно тяжелый, то тогда надо ставить PN25, но это уже исключительные варианты, обычно хватает PN20 трубы.
Теперь некоторые тонкости:
* не обязательно делать весь ствол из PN20 трубы, если у Вас глубокая скважина, данной трубой можно дойти до 40-50 метров, а далее – выше ставить PN10 трубу, т.к. при этом учитывается давление водяного столба, которое чем ближе к поверхности – тем меньше;
* учитывайте, что более "крепкие" трубы имеют более толстые стенки, чем могут сильно заузить проход из-за чего насос будет работать с лишней нагрузкой и воды будет приходить меньше, чем хотелось бы, а затрат будет больше, тут проще руководствоваться таким правилом: посмотрите какой размер на выходе от насоса и не уменьшайте его по всей длине труб, до самого гидроаккумулятора (бака) и смотрите не внешний диаметр, а именно внутренний; увеличенные диаметры – приветствуются;
* если Вы монтируете трубы сами – внимательно следите за "запайками", т.к. из-за них, возможно, придется вынимать весь ствол, вместе с насосом, уже после запуска, когда ствол будет полон воды и соответственно тяжелый;
* на морозе работать с трубами гораздо труднее, а при сильных морозах просто невозможно;
* пользуйтесь паяльниками, которые продает производитель труб, которые Вы монтируете;
* муфты и трубы должны быть от одного производителя;
* не замораживайте воду в трубах;
* не оставляйте трубы под воздействием ультрафиолета;
* не гните сильно трубы, там, где можно поставить угольник, лучше поставьте его;
* при покупке труб, выбирайте известного и широко распространенного производителя, т.к. в случае ремонта, что бы можно было найти нужные фитинги именного этого производителя
* при монтаже, обязательно ознакомьтесь со временем нагрева туб и временем охлаждения;
* не спаивайте трубы, на которых грязь и тем более вода, оботрите их и высушите;
* комбинированные соединения на металл, обязательно устанавливайте на герметик и лён;
* помните, что прессовать (испытать под давлением) получится только после установки и загрузки насоса на глубину.
Немного о металлических фитингах.
Данные неотъемлемые элементы Вашей водопроводной системы занимают небольшое количество поштучно и по деньгам, но немного текста я им конечно посвящу:
* обратный клапан, ставится непосредственно на выходе насоса, обычно на всех насосах стоит свой обратный клапан, но не возбраняется его дублировать, особенно на итальянской технике, т.к. штатные клапана могут выйти из строя, что приведет к демонтажу и подъему ствола, а чем это плохо, мы уже знаем, см. выше;
* металлические (латунные) вентили, лучше ставить пластиковые, которые продаются там, где и трубы, но если все-таки приходится ставить металлические краны, то лучше брать их не на рынке, но если кран не будет постоянно открываться-закрываться, то в принципе сойдет любой, который не сломается при монтаже;
* всевозможные тройники, ниппели, угольники, муфты и прочее, лучше ставить латунные или хромированные, их много на строительных рынках и они вполне приличного качества, для экономии можно поставить и черный металл или оцинковку, но поверьте, их количество настолько мало, что экономия опять же будет копеечная;
* автоматика "вешается" на специальную крестовину, которая имеет выходы на одно или два реле давления, на автоматический воздушный клапан 3/8 дюйма, на манометр и соответственно на крепление к баку (обычно на баке, верхний выход именно такого размера, если выход какого-то другого размера, то необходимо будет подобрать переходник, сужение диаметров в данном случае играть роли никакой не будет).
Страховочный трос из нержавейки.
Насос "висит" на трубах, трос является только страховочным и помогает нам при опускании и поднятии насоса, а иногда единственной зацепкой, если с трубой что-то произошло.
Чем больше глубина загрузки, тем больше рекомендуется ставить диаметр троса, а так же вешать на два троса.
* глубина загрузки до 30 метров – диаметр троса 2-3 мм в одну нитку
* глубина загрузки более 30 метров – диаметр троса 5 мм или две нитки 2-3 мм
Две нитки по 5мм, рекомендуется для загрузки тяжелых насосов и (или) легких насосов на большую глубину.
Для экономии можно комбинировать нержавеющий трос и ржавеющий, если их ставить в две нитки.
Зажимы для троса, лучше покупать нержавеющие и при больших нагрузках ставить их по две на крепление.
Автоматика и защита.
В принципе автоматикой и защитой насосов занимаются разные устройства, но есть моменты, когда прибор, созданный для отключения насоса по давлению, работает как "предохранительный клапан" от избыточного давления в случае поломки реле давления, т.е. устанавливается два реле давления, где одно работает постоянно, как, обычно отключая - включая насос, а второе реле с завышенным порогом отключения, не работает вовсе, она ждет того неприятного момента, когда первое реле поломается и поломается на моменте, когда насос будет включен, т.е. не сможет его отключить.
Манометр и воздушный клапан … - просто манометр и воздушный клапан.
Клапан ставится для того, что бы при первой закачке и закачках после слива системы, удалять воздух, скапливающийся в баке, его можно заменить краном или пробкой, которую можно будет приоткрывать для стравливания воздуха.
Манометр – информирует нас о давлении воды в системе. Не ставьте всяких кранов и фильтров на трубопроводе до реле давления, т.к. при закрытом кране или забитом фильтре, реле не сможет отследить высокое давление и отключить насос, вследствие чего, в лучшем случае разорвет трубу, если у насоса достаточный запас мощности или, в худшем, сломается сам насос.
Всевозможные блоки защиты.
Насосы SQ не требуют дополнительных блоков защиты, т.к. внутри у них стоит все необходимое, т.е. блок будет просто дублировать свойства насоса, следует помнить, что нельзя запускать насос при напряжении ниже 200 вольт или выше 250 вольт, у насоса стоит от этого защита, но не стоит злоупотреблять ей.
Насосы SP не имеют встроенной защиты и естественно им необходимы блоки пуско - защиты, такие как CU200 или CU3, первый дешевле, второй дороже.
Если Вы уверены в своем напряжении, а именно, что оно будет ровным на всех фазах, что не перепутаются на подстанции фазы, что оно не уменьшится ниже требуемого порога и не увеличится больше, чем нужно, то от блока можно отказаться.
Так же следует иметь в виду, что блок не панацея от "плохого" электричества, блок просто не даст работать насосу, но если пытаться продолжать запускать насос на плохом электричестве, то это может закончиться поломкой двигателя из-за прогорания обмоток, т.е. полная замена двигателя.
В дополнение к блоку, нужно обязательно ставить стабилизатор, а лучше частотный преобразователь.
Гидроаккумулятор (мембранный бак, гидропневмоаккумулятор).
Производителей много - принцип один.
Хотите сэкономить - покупайте дешевый итальянский бак, разница с немецким небольшая и в основном в эстетических моментах.
На емкости бака можно так же неплохо сэкономить, точнее, предоставить себе кредит.
В начале покупаем маленькую емкость, теоретически достаточно и 50 литров, но как будут средства, надо будет конечно подкупить разумный литраж, монтаж для добавления второго, третьего и т.д. бака не составит труда.
Монтаж.
Если Вы умеете обращаться с газовыми ключами, умеете делать соединения на металле, паять пластиковые трубы, разбираться в электронике и электрике, а так же есть 2-4 человека для помощи, то можно попытаться сделать самому.
Если Вы в этом не специалист, но какие-то поверхностные знания и навыки есть, то можете заказать шефмонтаж, он обычно составляет 50% от цены "полного" монтажа.
При шефмонтаже Вы и (или) Ваши рабочие будут работать под чутким руководством, следует помнить, что при шефмонтаже, желательно, что бы было побольше Ваших рабочих, т.к. если Вы не уложитесь с монтажом за восьмичасовой рабочий день, за следующий день работы, платить придется отдельно.
Любой, даже сложный монтаж профессиональная бригада может сделать за один рабочий день.
При выборе оборудования, все-таки следует помнить некоторые пословицы:
* мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи;
* скупой платит дважды;
* семь раз отмерь, один раз отрежь;
* одна голова хорошо, а со специалистом лучше.
|
